对于定制西服，有的人对试衣还不是很了解，认为已经测量了身体尺寸，就没必要重复试衣，为什么还需要试衣？其实试衣是对定制者的客观体型和主观需求进行二次校正的过程。
西服定制一般是单独制版的，西服样版制作方法总结起来就两种，立体裁剪制版法和平面裁剪制版法，制版的最终目标一样，就是获得符合人体生理特征并满足人心理需求的“平面的纸样”，无论是采用哪种制版方法都需要原始数据做支撑。
一：平面裁剪制版法
平面裁剪制版法是在人体净尺寸的基础上经过复杂的公式计算得出西服版型。中间会有几个难点问题：
1、人体尺寸测量过程中角度不易测量
在测量人体时候我们可以提供长度、围度和宽度的数值，然而，人体不是方方正正的，对于角度如果不借助精密仪器，往往无法准确测量，如肩斜角度，胸坡角度等.这些部位会直接影响西服造型，仅凭制版师的经验在样版上定位极易产生误差，出来的样版不一定能满足制定者的需求。
2、人体尺寸测量过程中，特体范围不易测量
关于特体，无非是区别于标准体的体型特征，如溜肩、驼背、挺胸等，这仍涉及到角度测量问题，溜肩幅度是多少，挺胸、驼背有多严重等等，这些变量仅用已有的数值并不能准确概括定制者的体貌特征。
二：立体裁剪制版法
立体裁剪制版法是直接在人台模特上用坯布扎出版型，很直观。
1、模特人台不同于人体
模特人台是依据标准号型制作的，规格复杂，种类繁多，况且不管这个人台模特多么接近人体的体型特征，毕竟不是所测量的定制者的体型特征。因此依靠人台模特立裁出来的样版，能够满足人台模特却不一定能够满足所测量的定制者。当然对于欧美某些真正意义上的高级定制会根据定制者体型对人台模特进行多次基础样试衣及体型修正，达到该人台真正符合客人的体型特征，这样做出来的衣服价格也是极其昂贵，其间所耗费的时间成本和人工成本也不是国内定制店所能承受的。
2、对于西服放松度不易掌控
对于西服定制行业而言，服装的放松度，真的没有标准可言，加多加少得由定制者说了算，这同样是立裁服装与客人需求矛盾的地方，毕竟模特可不会告诉样版师身上的这件衣服穿着舒服不舒服。